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要说大阪的历史就离不开丰臣秀吉，京都则就是一听便让人想到天皇。

在定都京都之前，天皇的居所在奈良京都一片辗转不定，直到平安京建立，被后世称为京都的城市成为了稳定了千年的天皇居所，直到明治维新后才将江户定为东京。

在战国之乱时，卷入战火的京都几乎被焚烧殆尽，之后的京都重建倒也离不开那声名赫赫的战国三雄。

京都城内的主要景点之一二条城就保留了德川家当年在此工作生活的痕迹，算是德川幕府驻京办事处。

与野树莉奈对京都的御所，德川家的二条城都不是很感兴趣，这些小园林实在都不够大。哪怕把哲思塞得满满当当，地方小房子少，就是一副小气吧啦的模样。

倒是建在山头的众多和这座城市一样历史悠久的神社看起来有趣一点。

古老的神社里还有许多奇诡的传说故事，世人的美好祈愿。虽是神居，却是真实的被凡人参与过的世界。

时值五月，樱花季已经过去，只有少数花期较迟的樱花还稀稀落落得开着，但在这温暖季节里，大自然里并不缺少鲜花的绽放。

黄色的山吹花就正盛开在位于岚山的松尾大社，这是京都最古老的神社之一，起源于八世纪的飞鸟时代末期，比京都成为平安京的时间还要略早一些。

配合着山吹观景，神社还会提供季节限定的山吹朱印，虽然是有神职人员，并在神社本厅正规登记注册的别表神社，但确实也是极具服务精神的旅游景点了。

松尾大社的主祭神是大山咋神，在太古时代似乎只是本地人在这里祭拜的土地山神，后来自称秦始皇后裔的渡来氏秦氏在此定居、建立神社，将大山咋神奉为此地氏神。

之后随着秦氏在附近发展势力，因其掌握着渡海而来的先进酿酒技术，松尾大社作为酿酒之神的信仰渐渐流行开来。

与野树莉奈查资料的时候还看到秦氏在京都还有一个小神社叫大酒神社，最初的祭神已经不可靠了，但目前供奉着秦始皇和秦氏渡海后的先祖。

路边的大鸟居就摆着两个大大的瓶子，让人一看就能联想到这里的祭神主职工作是什么。

走过参道，穿过赤鸟居，进入到神社的内部，左手边最先看到的就会是介绍神社与酒相关的纪念馆。

再穿过一道楼门，进入到庭院里就能窄窄的小河，弯曲的拱桥，与沿河生长的山吹。

小小的黄色棠棣花不知何时为人随手栽种，随着岁月流逝长满神社之内，如今已是京都附近有名的山吹名胜。

作为与酒有关的神社，社内的龟之井流出的山泉水据说放入酒中酿造就可以使酒水不腐。

究其缘由可能是因为当时的秦氏拥有更高端的酒类处理技术，比如蒸煮杀菌消毒之类的。京都附近的酒类可以运输到全国各处而不会变质，松尾大神的酿造之神的名气也是在那时候为更多人知晓的。

由龟之井向山林深处继续行走，则会看到一丛小瀑布，与野树莉奈没看出什么特别的，不过这个据传出现过灵龟的瀑布是很多人称赞的必去能量点。

可能是山吹观景季里的游客有点多，这样的山林幽深处，就是要在人少的时候才更能感受到自然带来的安抚力量。

神社里还有昭和年代的庭作名家留下的三个庭院作品，整个日本最古老的木质御神像。

不过这个就更看不出什么乐趣了。

庭院还是小了。

御神像虽然罕见，但大概也是因为神道教不讲究雕刻神像的形，这里的御神像也是在佛教传入后受道影响雕刻而成，没有形成自己的风格与技艺，作品也就谈不上什么精妙。

逛完了神社，买上松尾大社限定的酒渣萝卜和酒渣竹笋，就可以考虑离开了。

“唔，接下来，就是去渡月桥，然后去对面的嵯峨野。”

与野树莉奈拿着手上的地图，感觉后面还要走不少路，考虑着是不是应该找个地方吃午饭休息休息。